Hello, pour le montage la notice est super claire et c'est vraiment du Lego à monter. Pas besoin de beaucoup d'outillage (1,5, 2 et 2,5mm en hexa métrique), mais prend du fiable directement. Perso je suis un adepte des outils MIP, chero certes mais ils ont maintenant 5 ans, ont connu pas mal de montage/démontage et ne bouge pas d'un poil (EDS, Hudy font également de bons outils). Tes craintes sont les mêmes que les miennes, soudure et peinture, pour lesquels je suis toujours en stress. Pour la soudure pas de miracle, le mieux est de t’entraîner et comme pour les outils évite les fers bas de gamme qui vont te chauffer les fils à devoir rester trop longtemps pour que la soudure se fasse. Pour ma part, mais si le conseil est moisi reprenez moi, en 13/14 awg j'utilise une panne plate de 3 mm et à partir de 12 awg une panne de 5 mm. Avec un peu de flux en pot pour que l'étain mouille le plus rapidement possible. Pour la connectique, pk, ou autre, les plots prennent la chaleur tellement vite que la soudure n'est pas compliquée. C'est un peu plus galère lorsque tu dois refaire le câblage de l'esc (enfin pour moi...) Prévois juste un support bien sur, type troisieme main, et une pince pour ne pas te cramer les doigts. Et pour une belle soudure, dixit un ami, "comme pour tout, faut que ça mouille" et que la soudure soit brillante à la fin (ne pas souffler, ne pas bouger (d'où la pince)). Ah et prends de l’étain 60/40 (avec du plomb), moins galère. Pour la peinture la encore je suppose que la clé est dans la répétition. Même si je roule (pas en crawler) depuis une dizaine d'année, je n'ai sauté le pas de la peinture que cette année, en m’entraînant sur une carrosserie de truck qui ne me sert pas. A la bombe en prenant mon temps et avec du liquide de masquage le résultat a été plutôt concluant, ce qui ne m'a pas empêché de ne pas courir le risque sur la carro à 90 balles du J45 et de la confier à un peintre. Au prorata du cul de la vache, lâcher 40 balles me coûtait de toute façon la même chose que l'achat de bombes/masquage etc. La peinture par l'extérieur est un bon moyen je pense de se "simplifier" l'existence, en plus d'obtenir un rendu plus réaliste, mais la aussi, première carrosserie alors pas pris le risque (et au pire un coup de vernis mat par dessus permettra de virer l'aspect plastique brillant je suppose). Bref comme c'était ma seule carrosserie de crawler, je ne me voyais pas rouler au pire avec un truc moche, au mieux avec un truc qui ne me plaisait pas. Je me lancerai sur la prochaine carrosserie. Voilà, pour le montage lance toi, rien de sorcier et ça permet de bien connaitre sa voiture, si cela peut te rassurer j'en suis à trainer les pieds sur l'étape suivante du modéliste : le homemade (ou simple bidouille), avec les même appréhensions et le même mot d'ordre de personnes plus aguerries de ce forum : lance-toi (mouais ).
Concernant la soudure, c'est pas une question de largeur de panne mais de puissance de fer. Petit fer à électronique pour les bricoles (sinon ça chauffe trop) , fer standard campinggaz (grande surface de bricolage) pour les prises moteur et batteries
Regarder quelques vidéos où on peut voir souder des fiches Dean, bananes ou autres, il y a des trucs et des astuces à prendre comme l'utilisation de supports (troisième main), aimants de positionnement et autres accessoires bien pratiques.. Bien choisir ses câbles (section et qualité de ceux-ci) Idem pour les fiches et prises à savoir de ne pas avoir dix sortes de prises d'accus (plus pratique pour charger quand on a les mêmes prises) S'entraîner avant de niquer de bonnes prises ou crâmer un accessoire électro et je plussoie que la température est importante Se faire un emplacement spécifique est utile aussi, dans la mesure du possible mais ne pas jouer avec le fer à souder très chaud à côté d'un pot de solvant pour peintures et savoir où le déposer sans cramer le revêtement de la table ou autre chose Une station de soudure avec rhéostat ne coûte pas un poumon et il y a un support bien pratique pour le fer. Si je répète toutes ces kouneries c'est que j'ai fais des gaffes aussi
J'ai été incomplet effectivement, un 30w suffirait pour du câblage fin, mais sinon il faut à minima 60 ou 80w, avec idéalement un réglage de température. En 60/40 le point de fusion est à 190°, ce qui demande une température de fer de 300°. Sans plomb la fusion est de 230° ce qui demandera un fer plus costaud, et accessoirement un fil plus cher. Et pour éviter une soudure froide (si tu as bougé), le 63/37 qui n'a pas d'intermédiaire entre son étape solide et liquide mais coûte également plus cher que le 60/40. Pour la largeur de panne c'était juste pour une prise plus rapide selon la section de cable.
l'envie de se lancer est là et comme je vais devoir acheter bcp de matériel, outils, peinture et autre je vais prendre mon temps et je me donne l'hiver pour le faire. merci beaucoup pour ces conseils, je vais maintenant potasser l'ensemble des sujets sur les esc et les moteurs pour me monter quelques choses de cohérents et performant pour de la balade musclée.
Perso j'utilise un fer Camping Gaz de chez Brico, un 40/80W avec une pane plate et une ronde pointue. C'est suffisant, la pane pointue pour souder des petits plots de soudure en 40w et la pane plate pour souder les fils de moteur, ESC et prises en 80W. Pour les prises, je met toujours l'opposé en face de celle que je soude pour éviter que les plots bougent dans le plastique lors de la chauffe. Sinon comme les copains, je bloque avec un mini étau et pinces les pièces à souder et j'utilise la pâte décapante et de l'étain 60/40.
je me rends compte que j'ai bcp de chose à regarder et bien me renseigner pour savoir quel matos acheter surtout en fer à souder. un pti lien serait pas du luxe si vous avez ça sous la main
Pour le fer à souder ma station à rendu l'âme fin 2019 après 20 ans de bons services, j'ai acheté une petite station de soudure chez Lidl en me disant "en attendant" et il se trouve qu'elle est toujours là et que j'en suis content, j'ai juste viré l'anneau de plastique qui était sur le support car il a fondu au contact du fer, petit défaut mais pas bien grave.. Elle n'est plus en ligne pour l'instant mais il y en a d'autres comme celle-ci (exemple) : https://www.amazon.fr/HANMATEK-SD1-...=&hvlocphy=9040031&hvtargid=pla-1027409116512
J'ai failli l'acheter avant de tomber sur celle du Lidl en promo pour 20 euros, le truc c'est la durée de vie mais je n'avais pas envie de mettre 100 bouls pour un fer à souder qui me sert moins que la Dremel
Top, la technique de mettre la prose opposée pour éviter de déformer lors de la chauffe. L'astuce la plus utile à mon avis. Quand au fer à souder, je suis super satisfait de mon fer chinois à 4€ #Aliexpress € 3,87 42%de réduction | Vente chaude 220 V 110 V 60 W Température Réglable À Souder Électrique Fer À Souder À Souder Station Chaleur Crayon Avec 5 pcs Conseils de L'UE Plug € 3,87 42� réduction | Vente chaude 220 V 110 V 60 W Température Réglable À Souder Électrique Fer À Souder À Souder Station Chaleur Crayon Avec 5 pcs Conseils de L'UE Plug
Pour en revenir au post, ça y est les Transitions sont montés, perturbant je le trouve plus haut perché encore qu'avant, malgré le setup petit ressort en haut du corps et grand ressort sous le piston. Demain, test
Les Hyrax fonctionnent du feu de dieu, pour les Transitions je suppose qu'il va falloir ajouter un peu de poids pour qu'ils puissent plus se développer.
J'ai testé un jeu de transition, je les ai trouvés vraiment trop dur pour moi (pourtant sur un scale de 5kg)
Et je dois en etre loin même si je n'ai pas encore eu le temps de peser ne serait ce que le poids des roues. Je suppose qu'avec les jantes lourdes il vaut mieux que j'augmente le poids sur le pont plutot qu'ajouter encore à la roue. En spare, Gmade ne semble avoir prévu les soft que pour la version 90 mm et je n'ai pas encore trouvé d'autres références en 10 x 13 et 10 x 20 mm Il me faut de toute facon augmenter un peu le poids de l'avant, peut etre avec les pièces Samix du coup.
Hello all, ça y est j'ai eu ma commande du mois Un petit treuil RC4WD, monté sur le parechoc du LC40 en attendant de commander un modèle de chez scalerfab. J'ai un peu retaillé le haut de la fixation pour que la plaque du treuil, montée inversée pour que l'avant du treuil reste protégé par le parechoc, puisse se caler entre celui-ci et la platine. Son boitier de commande qui va bien, avec télécommande parce que la MT44 n'a que des boutons "simple" et que je ne souhaitais pas jouer avec les trim pour faire 100/0/100 Et comme un plaisir n'arrive jamais seul, j'anticipe un peu sur la suite Et ça lui va plutot bien au final
