Salut à tous, voici les modifs réalisées sur ma récente acquisition. C'est petit et c'est marrant. Alors voici un bref récap en vrac Chaque roue ar est montée avec un ring inox de 50gr; Poids 150gr par roue ar Les roues av reçoivent deux rings chacunes soit 200gr la roue. Il n'y a pas de mousse dans les pneus et le résultat est plutôt pas mal, y compris en devers. J'espère pouvoir remplacer les trail doctor par des tsl. Voici le porte-roue taillé dans un bloc de PE et monté pincé entre les deux traverses de chassis. La jolie modif de largeur des ponts avec ces élargisseurs de 11mm taillés dans du rond alu de 12mm. Les pions d'entrainement sont en inox Ø2mm. Les écrous sont ceux du kit d'élargisseurs pour hexa de 12mm. Pour limiter le torque-twist on voit la modif des points d'ancrage des amortos écartés de 20mm en haut et 12mm en bas. J'ai aussi fait le plein d'huile des amortos et mis des cales de 4mm dans ceux de devant pour que la fin de course corresponde à la butée maxi de hauteur. De cette manière, le TT est complètement supprimé. A noter le passage en 4 liens arrières. J'ai aussi récupéré les bielettes de direction que j'ai coupé pour en faire des rotules. J'ai monté ces rotules avec un rond alu fileté bien plus rigide que le plastique. J'ai modifié les liens inf avant pour cloquer le pont et obtenir un angle de chasse correct. Reste à découper des panels et à fnir la déco. A Bientôt
Oui une 2S 850mA avec paramétrage du vario d'origine en conséquence. Dernères petites modifs: -Réduction du skid de 7mm en largeur pour rapprocher les 2 flancs et favoriser les passages. -Panels en cours de fabrication. -Gainage des liens sup ar. Bientôt une tof.
super modif ! C'est la première fois que je vois un SlickRock en four links ! par contre, un leste total de 400 gr sur le train avant et 300 gr sur le train arrière ... ton moteur et ton servo (si c'est encore ceux d'origine) vont souffrir ! :? dPonpon
Ouais merci, mais j'essaie d'appliquer les recettes déjà testées sur les 1/10 à celui-ci. Je l'ai monté en 4 liens à l'arrière pour tenter de juguler le torque twist mais sans résultat. J'ai trouvé la solution en observant le train avant. Pour l'instant le moteur suit. J'aimerais, par la suite trouver un moteur 35T ou 45T car le 60T est vraiment lent. Ou alors je mets un pignon plus gros. Au remplacement des pneus par les Tsl, je pense supprimer un peu de lest. Si j'en ai mis autant c'est à cause de la rigidité des flancs des Trail doctor. Je cherche un servo avec un peu de pèche, si tu as un tuyau, je suis preneur. Mais pas un truc à 200 dollars, Hein !! A+
Suite à la casse du servo Hitec qui était monté sur le MRC Pro je l'ai remplacé par un HS-5585MH qui doit tourner dans les 60€. J'en suis très content pour cette échelle, rien à redire
Dans mon post "Quel servo pour le slickrock", on m'a conseillé de prendre un savox Le sc 1251MG est un low profime de 9kg/cm qui coute aux alentours de 50 eur Sinon j'ai aussi trouvé un servo turnigy low profile étanche de 9kg en max 7.4V chez HobbiKink : http://www.hobbyking.com/hobbyking/...rofile_Steering_Servo_9_2kg_0_08_Sec_53g.html (Il coute un vingtaine d'euros) dPonpon
De rien, c'est la première fois que c'est moi qui peut renseigner quelqu'un sur ce forum... ca fait plaisir d'hab c'est plutôt moi qui pose des questions En parlant de question, j'ai ai un paquet : Ok sur le haut c'est bien visible. Mais au niveau de l'axe, comment as-tu fait ? (c'est pas très visible sur les photos) Pour l'huile, tu as mis quelle viscosité ? Qu'est-ce que tu entends par "pour que la fin de course corresponde à la butée maxi de hauteur" ? un peu plus loin, toujours en parlant de limiter le torque twist, tu écris : Ca veut-il dire que tu t'es assis en position du lotus devant le slickrock, que tu as médité longuement et qu'après être rentré en contact spirituel avec l'engin il t'a soufflé quel était son problème ? :lol: trêve de plaisanterie, tu en as déduit quoi ? Je ne demande qu'à apprendre moi ! dPonpon
Un tuyau c'est toujours bon à prendre ! La fixation basse des amortos se fait d'origine entre 2 pattes. A la place de la rotule basse de l'amorto j'ai mis une cale percée. cette cale possède un deuxième trou plus haut permettant de fixer la rotule de l'amorto. De ce fait, elle se trouve décalée de sa largeur puisqu'elle est sur le côté de la cale qui prend sa place dans logement d'origine. Tu suis ? Et comme la cale et la rotule mesure 6mm de large, le décalage est de 12mm. Ca m'a permis de décaler l'ancrage vers l'arrière au dessus du pont pour incliner et réduire la force des amortos. Je sais, ça n'est pas très clair mais je voici une tof pour bien voir la cale rectangulaire entre la fixation du pont et la rotule. L'huile est de la 1000. Mais cela importe peu, elle est utile, uniquement pour éviter les rebonds et une détente trop rapide qui aurait pour effet de faire reourner ou basculer l'engin. Ha! pour les fins de course: Si tu déposes les ancrages inf des amortos avant, tu verras qu'ils ne tombent pas en face de leurs fixations quand ils sont complètement détendus et quand le pont avant est au plus bas (quand tu soulèves l'avant à la limite du décollement des roues). Cet effet laisse une course non utilisée sur les amortos qui se compense du gauche vers le droit et vice-versa. Ceci provoque le torque twist car le chassis n'est pas maintenu sur l'axe de rotation longitudinal. Si tu cales sous les pitons d'amortos en interne, tu réduis leur course, tu peux mettre en regard les rotules inf avec les cahppes du pont quand tout est détendu. Ce qui élimine la course non utilisée des amortos et "bloque" le chassis sur l'axe de rotation longitudinal, éliminat ainsi le TT. Et j'en ai déduit ce que je viens d'écrire au-dessus. Et puis, les dernières des panels, reste la déco, les pneus et le servo. Hier soir j'ai fait une zone avec ce qui trainait dans le garage. Il est surprenant ce petit insecte!
Merci beaucoup pour toutes ces explications bien claires. dPonpon Sent from my Galaxy S5 using Forum Fiend v1.3.1.
Voilà quelques nouvelles: Les TSL Super swampers sont montés sur jantes gmade 1.9 percées sans lest. De vrai rondelles de colle ces pneus !! J'ai ajouté des cales de débatement sur les amortos car les pneus touchent la carro et le croisement est trop important. Cela provoquait des situations irréversibles qui retournaient le Slickrock. Le poids est descendu au-dessous du kilo et les capacités de franchissement ont bien progressées. Le servo aussi se sent mieux sans les lests des roues avant. J'essaie la bestiole ce we sur un site naturel et j'vous dis quoi avec quelques photos en prime.
Hello, voici les dernières images. Les modifs sont les montage des TSL lestés seulement à l'avant sur jantes Gmade Sawback. Les jantes sont percées et des mousses soft un peu petites ont été installés pour laisser du mou sur la pérphérie. Ils sont TOP ces pneus ! Le poids total est de 1060gr avec une répartition parfaite 60/40 (coup de bol !! ). Le passage de l'accu sur le triangle avant. L'habillage et la déco. La pose d'une vitre devant les leds (pas sur les photos). Précontrainte de 7mm du ressort d'amorto ar gauche pour limiter la mise en butée sur les efforts. et la dernière pour comparaison avec mon KOH.
Joli travail ... En voila un SlicRock original. Sur le terrain, ca donne quoi par apport à la version stock ? dPonpon
Salut dponpon, sur mon tas de bois, il monte pas mal. Son poids plume le pénalise un peu en montée car le cg est un peu haut et empèche les roues avant de bien s'agripper pour le tracter. Sinon la limites de mes cales d'amortisseurs sur les croisements ne posent pas de problème et aident même à le maintenir sur ses roues. L'équilibre latéral est bien meilleur et les retournements sont moins fréquents. Je vais continuer à travailler sur le cg pour gagner en montée. A+
Encore une question : Je vois sur tes photos que tu as aussi changer les liens de direction avant. As-tu réussi a augmenter le rayon de braquage en remplaçant les liens d'origine ? dPonpon
Ouais, j'ai un peu augmenter le braquage en fraisant le cône de la fusée dans lequel rentre le dogbone. il ne faut pas aller trop loin car le dogbone sort du cône et n'est plus entraîné que par une tige. Il a fallut que je rabote les bielettes de fusée pour éviter la butée contre le pont. Le gain est d'environ 3 ou 4° de chaque côté. Au delà l'arbre du cardan remponne dans le cône. La course du servo a été augmenté en utilisant un palonnier plus long.
S'il faut fraiser et raboter, je me sens pas d'attaque (et j'ai pas de dremel). Je laisse tomber pour l'instant. Je vais plutôt me concentrer sur les amortisseurs et le Torque-twist A ce propos, j'ai 4 questions : 1- As-tu limité la hauteur 'excédentaire' juste des amortos avant ou des 4 amortos ? 2- J'ai fais des recherches sur le forum, mais j'ai pas trouvé d'explications pour raccourcir les amortos par l'intérieur. Comment as-tu fais ? qu'as tu mis comme 'cales' à l'intérieur ? 3-tu notes "précontrainte de l'amorto AR gauche de 7mm" ... Cad ? - Pour écarter les points d'encrages des amartos au niveau de l'axe, penses-tu que ceci conviendrait ? Losi outboard stock spacer kit (LOSB1446) ? D'avance merci
Salut Dponpon, pour répondre à tes questions: Seuls les amortos avant sont limité dans leur débattement maxi. Pour les raccourcir par l'intérieur (cad limiter leur détabement maxi) tu dois dévisser le bouchon inférieur pour sortir la tige du corps. tu utilises du tube Rislan Ø4 que tu coupes à la longueur désirée, ensuite tu le fends sur sa longueur et tu l'écartes pour le mettre autour de la tige entre le bouchon et le piston. C'est ainsi que la longueur maxi sera diminuée de la longueur du tube que tu as inséré sur la tige. La pré-contrainte est un calage du ressort par le dessus (autour du corps) entre le bouchon supérieur et la bague d'appui du ressort. J'utilise aussi du tube Rislan, mais Ø10 cette fois, et le montage est identique. Les piècettes que tu as trouvé sont Nickel pour ça. Mais avec un cutter, une perceuse et un bout de plastique, tu fais les même pour ZERO €. Montre-nous tes avancées en photo, ça sera plus sympa. A+
