Bonjour à tous Le SlickRock est mon premier crawler (je suis novice - voir mon profile). A l’origine il était surtout destiné à mon fils, et je ne comptais rien modifier. Mais je me suis pris au jeu … J’en suis devenu l’utilisateur principal. Très vite, l’envie d’améliorer les capacités de la bête est devenue une évidence. Grace à tous les conseils trouvés sur ce forum, j’ai donc : 1- Retiré les mousses des pneus d’origine (en me basant sur cette video). …Il y avait un mieux, mais il y avait encore beaucoup de marge. J’ai donc : 2- Changé les pneus d’origine par des Rover Red 1.9 installés sur des jantes Axial Beadlock. Chaque roue avant lestée avec 5m de fils d’étain (=75gr) … Différence flagrante: l’ajout de poids sur l’avant permet maintenant au SR de gravir des pentes là où avant, il se retournait directement ; et grâce aux pneus plus souples, là où le SR avançait en sautillant et en dérapant, le SR avance sans soubresauts et semble collé au sol. Malheureusement, bien que les Rover Red ont le même diamètre que les pneus d’origine, ils sont beaucoup plus larges. Ils limitaient le débattement et le croisement des suspensions. J’ai donc : 3- Ajouté des élargisseurs d’axes de 15 mm de chez RC4WD (mini wheel Widener- ref s0407) …Maintenant, il ne me reste encore à limiter le torque twist, et, surtout à descendre le centre de gravité en remplacant la batterie d’origine par une lipo plus légère et plus petite (afin que je puisse la glisser sur les bases avant) (J’ai des questions à ce propos, mais elles feront l’objet de posts ultérieurs) Conclusion de tout ceci : - Le crawler, c’est bien, mais si tu mets le doigt dans l’engrainage, difficile de s’arrêter - Commencer par un RTR peut sembler intéressant pour un novice… mais je ne pense pas que cela soit un bon calcul : à terme, hormis la carcasse, on fini par (presque) tout changer :? EDIT février 2015 : - remplacement batterie d'origine par une lipo zippy de 850mah (44gr) - ajout d'un bec Castle (en prévision d'un servo plus puissant) EDIT Avril 2015 : - remplacement du servo d'origine par un savox sc-1252 mg : Bof - remplacement du savox par un Turnigy low profile 7.4v (9kg) : amélioration flagrante par apport au servo d'origine Didier
Hello! Ahh encore un SR :yeah3: Pour ta batterie tu n'as pas besoin d'en mettre une plus petite, elle rentre sur le Y link avant; il faut juste couper l'arceau du capot (le capot peut rester en place) Le torque twist peut être compenser avec deux choses: 1. Tes amortos sont ancrés dans des pattes de fixation. Il faut les fixer à l'extérieur de ces pattes 2. Mettre des cales (livrées avec) pour durcir 2 ressorts en diagonale (AV droite + AR gauche ou AV gauche et AR droite)
Bonjour RockyMtn pour la batterie, j'avais en effet lu, dans ton thread, que tu avais mis la batterie d'origine sur l'avant Mais : - N'est-elle pas trop lourde pour le Y Link ? (j'ai un peu peur de passer outre car le point d'encrage au niveau de l'axe avant me parait tellement fragile) - Comment l'as-tu fait passer à l'avant ? (Qu'as-tu démonté pour y arriver) - Comment l'a-tu attachée ? Pour les amortos, je vais ajouter les cales pour voir ce que cela donne. Par contre, peux tu m'expliquer comment tu les as fixés à l'extérieur des pattes (si c'est pas trop demander, une photo serait super) Didier
Hello! - N'est-elle pas trop lourde pour le Y Link ? J'ai fais plusieurs sorties avec et j'ai pas le moindre signe de jeux voire de casse. - Comment l'as-tu fait passer à l'avant ? (Qu'as-tu démonté pour y arriver) En fait le récpteur est dans la boite où était localisé la batterie et l'interrupteur est fixé sur le coté. J'en ai profité pour refaire un cablage un peu plus propre. Pour cela il faut que tu enlèves le panneau du toit et du capot (également le panneau gauche si tu veux mettre l'interrupteur de ce coté) - Comment l'a-tu attachée ? Comme je n'utilise que cette baterrie (Nimh) je l'ai fixé avec un collier rilsant. Pour les photos j'essaye de te faire ça ce soir; en ce moment il est en pièce mais je pourrais prendre une photo du MRC (mêmes ponts)
Des futures modifications s’annoncent. je viens de passer plusieurs commandes pour : - des liens coudés 30° - une lipo 850 (de 44gr) - un bec Castle 10A (11gr) - un servo turnigy low profile étanche de 9kg (50gr) - et la panoplie de câbles et de connecteurs pour connecter le tout Des photos lorsque le tout sera installé (mais ca risque de prendre quelques semaines ;-) )
Bon, un peu de travail sur l'engin ce dimanche : - remplacement de la batterie d'origine (de 126gr) par la lipo zippy de 850 mah (de 44gr) - ajout du bec castle (en prévision de l'arrivée du nouveau servo de 9kg) (j'ai appliqué le câblage tel qu'expliqué par mugen38 dans mon thread "SlickRock - Quel servo?") - ajout d'un interrupteur "général" (comme celui-ci) juste après la batterie (avant l'Esc et le bec) C'est la première fois que je modifie l'électronique d'une voiture rc ... J'avais donc bcp d'appréhension sur différentes connexions, les soudures etc etc. Sans ce forum, je n'aurais jamais osé me lancer et surtout j'aurais certainement "merdé" au niveau du câblage.... Merci à vous tous. Bien que la lipo fait 80 gr de moins que la batterie d'origine, avec l'ajout du Bec et de tous les câbles je ne gagne que 40 gr (avec le leste de 70 gr par roues avant, j'arrive à un poids total de 1194 gr) J'ai testé plusieurs emplacements pour la batterie, en essayant de suivre tous les conseils glanés sur ce forum, à savoir à la fois la répartition 60/40 et l’abaissement du CG (en testant les angles d'inclinaisons max le SR posé sur le train arrière puis sur le train avant) : - la batterie sur l'arrière (à la place de l'Esc) et l'Esc dans la cage : cela fait bien baisser le CG, mais la répartition Av/ar tourne alors autour de 51/49 - la batterie sur le Y avant : là j'avais une bonne répartition (+-60/40), mais la batterie touche les amortos lorsqu'il y a un croisement important de l'axe avant. Et tout compte fait, dans ce cas, la batterie se trouve relativement haut, ce qui pénalise le CG. - Pour finir : j'ai installé la batterie dans la cage , en bas, coté "conducteur", le plus possible sur l'avant (sans pour autant gêner les liens) ; j'ai laissé l'Esc sur l'axe arrière ; j'ai fourré le Bec et le fouillis de câbles dans la boite de la batterie. J'ai gagné quelques degrés d'inclinaison (abaissement du CG) et j'arrive à une répartition Av/Ar de 56/44. Prochaine étape : un servo plus puissant et les liens coudés (quand je les aurais reçus), et un gros travail sur les suspensions (en me basant sur les explications données par zezeille dans son thread "Ultra 1/18 Slickrock") pour diminuer le torque twist Des photos dans les jours qui viennent dPonpon
Comme promis voici quelques photos de la bête : De face de profil Du dessus (la direction à fond - on voit bien que l'angle est riquiqui). Gros plan sur les élargisseurs avant et arrière Du dessus on voit bien que les roues sont bien plus écartées que sur le modèle d'origine La lipo (jaune) attachée avec du simple velcro de couture (pas besoin de plus, elle fait 44gr) Vue du dessous On peut aussi deviner dans le boitier de la batterie d'origine le Bec castle (bleu) Le fouillis de câbles + le bec fourrés dans la boite de la batterie avec vue sur la prise qui joue le rôle de Y pour alimenter le Bec et l'Esc (on peut voir que je ne suis pas très doué dans les soudures) J'ai aussi fait une petite découpe dans le couvercle pour faire passer les connecteurs du RX Sur cette image ci, on voit bien l'interrupteur "Général" connecté juste après la batterie. Grace à cela, je ne dois pas systématiquement débrancher la batterie (l'inter de l'Esc ne sert plus à rien et reste toujours sur on) Suites aux modifications (lestages des roues avant, lipo dans le bas de la cage), voici l'inclinaison max en montée (à gauche) et en descente (à droite). Pour l'inclinaison en montée, c'est juste une indication pour se rendre compte que le CG est bien abaissé par apport au modèle d'origine. (A cause du troque twist, impossible de négocier des inclinaisons pareilles) Je vais essayer le coincer le "fouillis de câble et le bec dans le fond de la cage pour essayer de descendre encore le CG D'autres photos 'en action' suivront bientôt dPonpon
J ai enfin reçu mon colis hobbyKing avec le servo turnigy ... installation apres reconfig du bec en 7.4v prévue ce we. dponpon Sent from my Galaxy S5 using Forum Fiend v1.3.1.
Si le turnigy marche en 7.4V, pourquoi mets-tu un bec ? Ne peux-tu pas l'alimenter directement avec l'accu ? Tiens-moi au jus, stp car j'ai le même. A+
Au départ j'avais repéré le Turnigy justement parce qu'il était en 7.4v (Je croyais que le servo d'origine était aussi un 7.4V) ... et je croyais alimenter le servo turnigy comme le servo d'origine: en le connectant direct via le Rx. Mais après avoir lu la doc de l'Esc du SlickRock (et avoir posé la question sur le forum), j'ai compris que l'Esc a un Bec intégré qui débite seulement 5.6v à 1A. je me suis donc dit :" Pas grave, je vais connecter le servo en direct sur la lipo" Mais j'ai lu quelque part sur ce forum (ou sur l'équivalent us, je ne retrouve plus le message) que c'était déconseillé car une lipo 2s "pleine charge" peut débiter jusqu'à plus de 8v ... J'ai donc préféré jouer la sécurité et mettre un Bec dPonpon
Zut, Je viens de me rendre compte que le palonnier du servo d'origine du SlickRock (un specktrum) n'est pas compatible avec le servo Turnigy D'après ce que je viens de lire sur le forum, pour le Turginy, il me faut un palonnier 25 dents. Mais, je viens de faire une recherche sur le web, et des palonniers 25 dents, il y en a des centaines de modèles différents Quel modèle de palonnier 25 dents me conseillez-vous pour le SlickRock (sachant que le palonnier d'origine à une forme "spéciale" - voir image ci-dessous) ? d'avance merci dPonpon
Tu peux mettre n'importe quel palonnier du moment qu'il a 25 dents. J'ai privilégié un plus long de manière à le faire travailler avec moins d'angle en réglant les courses. Comme ça, rien ne t'empèche de faire évoluer ton rayon de braquage. Pour info, 25 dents est le standard Futaba et Savox ...
Re: Slickrock de Ponpon : problème avec le servo turnigy Grosse déception : le servo turnigy 7.4v ne fonctionne pas Pour le tester avant de le monter, je l'ai simplement branché sur le Rx d'origine (alimenté en 5.6v via le bec intégré à l'esc). j'ai mis le jus, il a grésillé un peu. un coup de "volant" à gauche : ok. un coup de "volant" à droite : la roue du servo à fait un tour complet .... et le servo s'est bloqué ! J'ai essayé après de le brancher via le bec en 7.4v ... mais il ne répond plus du tout C'est grave docteur ??? Qu'ai-je fait de mal ? Il y a t-il quelque chose de spécial à faire lorsque l'on change de servo ? dponpon
HEUUUUUU ??? Avant de la cramer, je pense que tu dois pouvoir l'ouvrir et comparer avec un autre servo la position de la butée des roues dentées. Soit ça a sauté, soit il y a de la casse mécanique. Vois ça, ça ne coûte rien !!
Ok. Merci. Je vais essayer. Si je l'ouvre, je vais perdre la garantie ... mais bon, s'il faut le retourner chez hobbyking, de toute façon cela risque de me couter plus cher que l'achat d'un neuf.... dPonpon
Re: Le Slickrock de Ponpon - Centre de gravité En attendant un nouveau servo, j'ai tenté de repéré le CG de mon SlickRock Bon, méthode totalement empirique ... et qui vaut ce qu'elle vaut ... Outils utilisés : - un SlickRock :smile3: - un niveau lazer - un appareil photo et un pied photo - un Pc et PhotoShop. Méthode : - J'ai posé le slickrock contre un mur en le redressant le plus possible sur les roues arrières. Lorsque l'angle limite de décrochage est trouvé, j'ai aligné le niveau lazer verticalement par apport au point d'appui. - Clic photo de profil - Même opération les roues avant (en prenant soin de mettre l'engin au même endroit et sans bouger l'appareil photo) Voila ce que cela donne Ensuite un petit travail dans photoshop (en jouant sur la transparence) pour superposer exactement les 2 photos (symétrie + rotation pour superposer les roues). Le centre de gravité se situe au croisement des lignes rouges du lazer : l'appareil était malheureusement un peu incliné vers l'avant ... il y a donc une petite erreur de perspective. Mais cela donne déjà une bonne idée de l'endroit où se situe le Centre de gravité dPonpon
Ouf, Hobbyking a accepté l'échange du servo turnigy défectueux, mais ils annoncent une durée de livraison entre 1 et 2 mois :? En attendant, j'ai profité d'une offre pour acheter un palonier fastrax et un servo savox low profile (savox sc-1252 mg) en promo a moins de 40eur. Je l'ai alimenté en 6v via le bec castle pour avoir le torque maximum (6.9kg/cm) Première impression par apport au servo d'origine : - le servo émet en permanence un ronflement ...Heureusement que j'ai lu sur le forum que c'était normal et commun à tous les savox - la direction est bien plus vive qu'avec le servo d'origine, et est très précise - par contre je m'attendais à une différence plus flagrante en terme de 'torque'. Il y a un mieux par apport au servo d'origine, mais pas toujours assez de force pour bouger la direction lorsque tout le poids est sur l'avant et les roues bloquées par un obstacle. (J"espère qu'il y aura une différence plus flagrante avec le servo turnigy - qui fait 9kg/cm) J'ai aussi profité du changement de servo, pour déplacer un peu la batterie : La batterie est accrochée à la parois latérale par du simple velcro de couture autocollant et est coincée par le coin de la boite de la batterie d'origine. Positionnée de cette façon elle ne bouge pas du tout (des dizaines de tonneaux en témoignent ) et elle ne gène pas le déplacement du lien avant gauche En plus de descendre encore un tout petit peu le CG, cela à pour effet de ré-déplacer le poids de la batterie un peu plus sur le milieu Ponpon
