Bonjour, J'ai monté un GOM - Gmade et lors de sa première sortie à plusieurs reprises les roues avant se bloquaient très/trop facilement sur des petits rochers à peine plus gros que la roue, en forçant le braquage vers l’extérieur. Puis, finalement, c'est la casse sur la roue avant gauche, avec un cardan de tordu par l'arrachement de la fusée de son essieux. Aussi, je sentais, un peu avant, que le servo de direction (SAVOX SW-0231MG 15kg) peinait à ramener les roues dans la direction... De plus, après coup, je remarque s'en braquant au maximum sur l'extérieur on peut voir le cardan qui commence à sortir de son axe. Je pense que cela n'est pas étranger au problème. Est ce que quelqu'un aurait un avis sur le problème. Un mauvais montage peut-être, ou réglage... ? Merci ;-) F.
Je te confirme qu’il doit y avoir un soucis au montage Tu as fait les teste à vide sans servo tout était libre??? Tout comme la partie transmission??? La noix devait être sortie tu as forcé dessus fallait pas Le mien c’est vraiment pris de belle bûche à plusieurs reprises maintenant et ras... j’ai les cardans CDV toujours pas installé... ça te fait une bonne occaz pour les prendre
Ton servo est trop faible pour cette voiture Tu n'as pas réglé correctement des fins de course pour la direction Et enfin des petits rochers à peine plus gros que la roue avant soit quand même dans les 13cm de haut mini à passer ça demande un minimum de réflexion pour savoir comment poser sa roue histoire de ne pas mettre en compression le châssis et la transmission. Finalement, tu as de la chance. Tu as cassé un élément facilement accessible. Tu aurais pu abimer ta boite de vitesse ou de transfert ; ça demande un peu plus de temps pour remplacer un élément dessus...
Surement le rapport angle de braquage réglé / angle admissible par les cardans qui n'est pas bon... Si tu vas au delà de la capacité des cardans (volontairement ou sur un choc) il y a des risques. Au mieux, cela va faire forcer les cardans ou comme dans ton cas, les déboîter, les tordre et casser les pièces qu sont autour.
Bonjour, Merci pour ces réponses, donc : Réglage de l'angle de braquage : Ce point est très certainement la principale cause, je pense. Je l'avais pourtant réglé. Mais je pense que le servo n'a suivi. J'avais effectué des tests dans le vide après le montage... Justement pour régler l'angle de braquage... Tout m'a paru "normal". Servo trop faible : le remplacement est prévu pour un 20Kg. Conduite : Effectivement j'ai très certainement mal géré le "petit" rocher . Erreur de montage : J'ai retourné les plans dans tous les sens et je ne vois pas où est l'erreur. Cardan CDV : C'est prévu avec d'autres options à ce niveau là. D'ailleurs une petite question à ce sujet. Est ce que quelqu'un sait si ces options sont adaptés pour le GOM : Aluminum C-Hub Carrier (Titanium Gray) (2) for GS01 Axle Aluminum Zero Ackerman Knuckle Arm (Titanium Gray) (2) Ok, bon maintenant reste plus qu'à réparer tout ça et peaufiner les réglages. Merci encore. F.
Pour moi, 20kg c'est encore trop juste. Vu le poids de l'affaire et la taille des roues, 30kg c'est bien. Et vu que tu risques de mettre une chinoiserie comme servo autant mettre gros car ils sont un peu trop optimistes sur les couples de servo. SInon, les vrai upgrades pour le GOM sont ici ; Option parts - GR01 GOM Ce que tu as mentionné comme options ne sont pas compatibles.
J’ai un 20kg pour l’instant il va très bien... même sur les cailloux surpris d’ailleurs... mais il est plus léger que le wraith Mais c’est sur que des qu’il lache je prend le savox 1283sh 30kg bien plus fiable ect...
si tu veux redresser la barre , étau , chauffe a orange et redresse ça vient tout seul. rechauffe et trempe dans l'huile . si tu le fais a froid tu risque de casser ou d'affaible la zone. c'est en attendant d'avoir une piece neuve qui sera droite .
Bonjour, Bon, voici les options de "renfort" pour le GOM : GA60 Aluminum C-hub carrier (20 degree caster) (Titanium gray) GA60 Aluminum steering knuckle (Titanium gray) GR01 Aluminum panhard bar frame mount (Titanium gray) GA60 Aluminum panhard bar axle mount (Titanium gray) GA60 CVA kit J'ai un servo 20Kg, je vais le monter dans un premier temps et si ça ne va pas alors je passerai à plus gros. Un savox 1283sh 30kg comme préconise gicab. Et surtout revoir les régales concernant les angles de direction. Car à vrai dire je n'avais pas tout compris dans les réglages depuis la RC mais aussi depuis la carte du variateur (Quicrun Crawler Brushed 80A). En attendant je vais tenter de redresser le cardan. Mais reste encore le problème de l'arrachement qui a laissé des séquelles sur l'essieu et qui, je crains, m’empêche de refixer solidement le porte fusée. Merci à tous ;-)
Bonjour, Suite et fin concernant ce cardan. Finalement tout a été renforcé avec les pièces listées dans le post précédent... Pas de problème pour le montage. Ah si les roulements qui un peu forcé pour rentrer... Un peu d'huile... J'ai aussi changer le servo pour un 20Kg et refermé les ouverture d'angles. Depuis, plus aucun problèmes. Toute fois, je trouve le braquage est un peu mou. Surtout sur place. Le tout en image ICI + une petite vidéo. A bientôt.
hello très sympa ton GOM même si je trouve ton drag brake pas terrible mais bon … c'est quoi le combo monté là dessus !!??? et si tu cherche un bon servo : SAVOX Super Torque Steel Gear Digital Servo 1:10 RC Crawlers Off Road #SA-1283SG | eBay accouplé à un BEC CC réglé à 6.0V il ne te décevras pas … moi je l'utilise de cette façon sur mon TRX-4 / NUKIZER et sur mon SCX10 / JEEP !!! et j'en avait un de monté sur mon ex wraith avec des roues lestées à 430 gr / roue et il était vraiment à l'aise de partout partout !!!
Merci Pour le drag brake, ben je ne sais trop ce que c'est à vrai dire. C'est pas un genre de frein moteur ? J'ai un réglage pour lui sur le boitier du variateur mais je ne l'ai pas touché. Donc à voir visiblement Moteur : Moteur 35T crawler 1148 HPI Variateur : QUICRUN Crawler HW30112750 (HobbyWing). Servo de direction : Chinoiserie 20Kg (...). Un moment ou un autre je vais surement changer de servo... Donc je ne manquerai pas de revenir Merci encore
pour le variateur , ceci peut t'aider : 1.Running Mode : Option 1 (Fwd/Brk) : Désactive la marche-arrière. Classiquement pour un usage « voiture de piste en compétition » (en compétition la marche-arrière est souvent désactivée, pour pleins de raisons …) Option 2 (Fwd/Rev/Brk) : La marche-arrière est temporisée, il faut rester 1 seconde au neutre avant de pouvoir enclencher la marche-arrière. Classiquement pour un usage « voiture de pise loisir » Option 3 (Fwd/Rev) : La marche-arrière est instantanée, le frein n’est possible que via le Drag-Brake frein moteur. Classiquement pour un usage « crawler / scale ». 2.Battery Type Option 1 (LiPo) : Option pour les batteries 2S ou 3S LIPO. Option 2 (NiMh) : Option pour les batteries de 5 à 9S NiMH (le classique est le 6S NiMH - 7.2V) 3.Cutoff Voltage Option 1 (Disabled) : Désactive la protection batterie (basse tension). A n’utiliser que si vous avez un autre moyen de préserver la santé de votre batterie (lipo-saver). Option 2 (Auto (Low) : Coupure du vario sur une tension « basse » de la batterie. A utiliser que si votre batterie a une fable capacité de décharge (forte résistance interne) – c’est le cas des batteries 15/20C ou d’un certain âge. Option 3 (Auto (Medium)) : Idem précédent, mais coupure sur une tension « moyenne ». Devrait convenir pour toutes les batteries « standards » Option 4 (Auto (High)) : Idem précédent, mais coupure sur une tension « haute ». A utiliser si vous ne savez pas trop la qualité de votre batterie. Vous attendez la coupure puis vous mesurez la tension des cellules – si c’est trop haut, vous pouvez descendre au réglage « Auto Medium » (perso, j’aime bien avoir des packs qui ne descendent pas en dessous de 3.5V par élément). 4. Initial Start Force C’est la vitesse puissance initiale que la valeur va donne au moteur – dès que vous pressez légèrement les gaz. Perso, je conseille d’utiliser 0% (Option 1) pour ce paramètre, afin de vous donner le plus de finesse dans le démarrage de votre modèle. Ceci étant, il est possible de rajouter quelques pourcents, si votre moteur peine à démarrer 5.Max. Forward Force C’est un limiteur de vitesse « en avant ». Très pratique lorsque la limitation n’est pas possible depuis la radio – pour prêter le modèle à un enfant, où lorsque votre moteur est définitivement trop puissant. A laisser par défaut 100% si la puissance de votre moteur vous convient. 6.Max.Reverse Force C’est un limiteur de vitesse « en marche-arrière ». Je conseille de rester aux valeurs 25% ou 50% 7. Max. Brake Force C’est la puissance maximum du frein. Non utilisé en crawler/scale, car nous utilisons le Drag-Brake (frein moteur). A laisser à valeur d’origine (100%) 8. Initial Brake Force C’est la puissance minimum du frein (valeur initial). De même, non utilisé en crawler/scale, car nous utilisons le Drag-Brake (frein moteur). A laisser à valeur d’origine (0%) 9. Drag Brake C’est la puissance du frein-moteur, que nous utilisons en crawler/scale lorsque l’on relâche les gaz ! A ajuster en fonction de la force (couple) de votre moteur et de la dureté de votre transmission. Faites des essais en essayant 100%, puis 50%, puis ajuster autour. 10.Drag Brake Rate C’est la vitesse à la quelle le frein-moteur va s’appliquer. Une faible valeur va donne un frein « en douceur » (lentement appliqué), à l’inverse d’une forte valeur qui va faire freiner rapidement votre modèle. NOTA : La force maximum du frein-moteur est donnée par le paramètre précédent (9. Drag Brake). Je suis partisan d'utiliser une faible valeur pour donner un effet "masse" à votre modèle (disons Level 2). 11.Neutral Range Détermine la largeur de la bande de neutre des gaz. A laisser d’origine, sauf si votre radio « dérive » que vous vous plaignez que vous avez du mal à activer le frein-moteur, dans ce cas utilisez une valeur plus importante de Neutral Range. 12. Start Mode/Punch Accélération maximale (rapidité pour monter dans les tours). Personnellement, je suis partisan pour un valeur faible – autour du Level 3 (Option 3), afin de donner plus de progressivité au modèle. 13.PWM Frequency C’est la fréquence de découpage du moteur. Une valeur trop faible est « audible ». Une valeur trop forte fait chauffer le moteur. La valeur d’origine est un bon compromis. 14.BEC Voltage Tension que la produire le variateur via sa prise « servo » (à brancher à votre récepteur). Attention si vous utiliser la valeur de 7.4V (qui produire plus de couple à votre servo) – vérifier bien que tous les équipements branchées supportent cette tension (récepteur, servo, kit leds, kit sons, treuils, etc.) 15.Freewheeling HobbyWing conseille d’activer cette option pour le crawler/scale – afin de donner plus de progressivité et réduire la chauffe du moteur. Je pense que le bas de la course des gaz est utilisé par cette option « roue-libre », et que la position neutre sert à activer le « frein-moteur »
et si besoin de calibrer ta radio / variateur : 1èrement : radio alimentée et allumée 2èmement : variateur Quicrun 1080 éteint ( OFF ) mais alimenté ( donc avec 1x lipo branchée ) ensuite sans toucher à ta radio qui est allumée tu appuies sur le petit bouton noir ( celui-ci ... ) et sans le lâcher tu appuie ensuite sur le bouton rouge du vario une série de bip se fait entendre ( le variateur est prêt à être calibré ) tu arrête d'appuyer sur ces 2 boutons ( la série de bip continue c'est normal ) ensuite sans toucher à ta radio tu appuies sur le bouton NOIR du variateur ( la série de bip s'arrête ) ensuite juste après l'arrêt de la série de bips 1 bip se fait entendre ( = enregistrement du neutre ok ) tu arrête d'appuyer sur le bouton NOIR ensuite tu accélère / tu reste dans cette position gâchette tirée à fond sans la lâcher ensuite tu appuie sur le bouton NOIR 2 bips se font entendre ( = enregistrement de l'accélération ok ) tu reviens au neutre avec la gâchette doucement ensuite tu freine et tu reste dans cette position gâchette poussée à fond sans lâcher ensuite tu appuies sur le bouton NOIR 3 bips se font entendre ( = enregistrement de la position frein ok ) tu reviens au neutre avec la gâchette doucement ensuite + tu entends 2 bips courts + 1 long = la calibration est finie !!! tu éteints ton variateur en premier et ta radio ensuite pour finir voilà !!! et pour commencer à rouler tu allume TOUJOURS ta RADIO en 1ER et TON VARIATEUR en SECOND !!!!!!!!!!!!!!! et le contraire quand tu arrête de rouler ...
Pour ton servo j'ai aussi un 20kg qui va très bien Regarde ton bec voir combien il envoie pour avoir vraiment 6v ou le max que ton servo supporte
Bonjour, Merci pour toutes ces info... Mais... La première fois que j'ai utilisé le variateur il s'est calé "automatiquement" avec la radio (...). Toute fois étant conseillé de faire un calibrage et ne comprenant rien à la notice et n'arrivant pas à mes fins... J'avais tenté à partir de cette vidéo : Mais rien ne se passait comme sur la vidéo... - Une fois j'avais la marche arrière mais pas la marche avant. - Puis la marche avant mais très très très lente et la marche arrière à fond. - Une autre fois ni l'un ni l'autre... - Puis, je ne sais pas comment j'ai fait, mais tout à fonctionné normalement... - La direction aucun problème. Du coup j'ai retenté le calibrage en suivant tes explications mugen38 et pareil. Rien ne se passe comme décrit. Je n'ai pas les mêmes réactions au niveau des bips. Parfois il est continu, parfois en série de 3 ou 4 toujours en continu... parfois le bouton noir réagit et parfois non... Bref, à force à force je n'ai plus rien du tout et bien sur plus aucun gaz... Quand j'appuis sur le bouton noir et rouge en même temps je n'ai plus de bips et le voyant clignote... Je crains que le variateur n'a finalement pas supporté les séries... A suivre donc...
perso j'ai bien écrit cela : " et si besoin de calibrer ta radio / variateur : " j'ai pas écrit à faire obligatoirement !!! si ça déconne , fais le avec une deuxième personne qui te liras la méthode pendant que toi tu suivra ses instructions !!!
Pas de problème mugen, tu n'es pas responsable et je ne fais aucun reproche à personne Je ne suis jamais revenu sur le calibrage mais j'ai toujours remarqué un manque de pêche dans l'accélération, alors c'est le moment de regarder ça de plus prêt Donc, j'ai fini par tout réinitialiser, le variateur et la radio. Et tout est rentré dans l'ordre. Enfin presque . Les bips sont de retour. Quant au réglage je commence à reproduire ce que tu as écris. Toute fois à l'étape du calibrage de l’accélération, le variateur ne réagit pas quand j’appuie sur le bouton noir et une fois la gâchette enfoncée en accélération. Mais il réagit quand je freine et qu'ensuite j'appuie. Après le réglage se fait avec l’accélération. J'ai l'impression que les étapes accélération/freinage se font à l’envers dans mon cas (?) Le mieux que je puisse obtenir est une marche avant (vitesse rapide à fond) ultra lente et une marche arrière excessive. Voici une petite vidéo du résultat. Encore merci
simple question : quand tu règle avec le boitier de prog . et que tu enregistre la valeur modifiée , comment tu fais !!???
