Jippi's "Taxi Brousse Lit", Suzuki Carry D12 + RGT 136161

Du bois et une GT3B, c'est rigolo !

Oui, c'est le mannequin, d'où son nom "Manny Queen"

AliExpress, Banggood...



Après ce détour à l'aéroport, il est grand temps de détailler le kit d'adaptation conçu conjointement avec Benoit (@Rock'n Crawl)
Je commence dans l'ordre par le support de carrosserie avant.

Comme indiqué en tout début de sujet, l'inspiration est puisée du D12 gris de la vidéo. Et pour l'avant, il a fait ça :


Ca semble bien adapté, pas de raison de réinventer la roue. C'est parti pour le découpage du dessous des sièges :




Ensuite, je reproduis la pièce support avec du komacel en plusieurs couches :


Mise en place de la première :


Puis 2e et 3e couche :


Toujours à l'aide de la vidéo :


J'utilise des aimants 12x3x3mm (1.76€ 12% de réduction|Lot de 10/20/50 aimants permanents Super puissants N35 en néodyme, 12x3mm 3mm | AliExpress il en faut 12 pour le kit) et vis de 3mm à tête fraisée :


Si vous n'avez que des vis pour plastique, Benoit vous a fait un écrou carré autobloquant à insérer dans la tour d'amorto :


Une fois la paire d'aimants vissée, j'en dépose 1 paire par dessus, et la badigeonne de ce que j'avais sous la main :

Sur la photo ci-dessus, on voit que j'ai fait des repères au stylo Posca. Il y en a un bien centré sur la traverse du châssis, et en face sous la cabine sur la pointe noire qui dépasse.

Ca me permet de poser délicatement la cabine pile où il faut. La pointe qui dépasse doit poser sur la traverse et vous verrez de profil qu'ainsi les roues sont correctement centrées dans le passage de roue. Ensuite, vous pourrez couper cette pointe, cela corrigera l'assiette de la cabine :


Je soulève la cabine, et le produit s'est bien reporté sur le komacel :


Je peux donc reposer les aimants pile au bon endroit afin de marquer leur centre :


Je colle une nouvelle couche de komacel en laissant les emplacements pour les aimants (pas de photo). Je confie mon prototype komacel à Benoit qui le dessine en 3D et l'imprime.
Sur le 1er exemplaire de Benoit, on voit l'emplacement pour les aimants :


Je peux donc les coller dedans avec de la colle bicomposant métal Loctite Colle Epoxy liquide spéciale Metal, Colle epoxy bi-composante couleur métal, Colle forte et rapide pour métaux et autres matériaux, colle ultra résistante, seringue de 25 ml: Amazon.fr: Bricolage (attention au sens Nord-Sud !) :


Une fois sec, poncé, etc... cela donne ça vu du dessus, sans la cabine :


Pour le fixer à la cabine, on peut le coller. Moi, j'ai décidé de laisser ça démontable, et je le visse par dessus la console près du levier de vitesse :


Vu d'en dessous :


Par fainéantise, j'ai laissé cette impression numéro 1 en place, mais Benoit a ajusté le dessin à plusieurs reprises, et a eu la très bonne idée d'ajourer la pièce, et d'intégrer un bloque écrou :

C'est cette pièce que vous aurez en téléchargement gratuit sur ThinGiverse.

Support de carro avant terminé. Prochaine étape, le support de carro arrière.

 

Merci bien les gars.


La cabine tenant parfaitement à l'horizontal sur le châssis avec ces aimants, je peux vérifier ce que je dois dégager comme espace sous la benne :


Il va falloir enlever ce que j'ai hachuré pour faire passer les tours d'amortos et coller les aimants :


J'utilise cette fraise sur la Dremel (3.01€ |Mèches de routeurs routants HSS, outils rotatifs, outil de gravure, pour le travail du bois 6 pièces 10 pièces 20 pièces | AliExpress), et une lime à ongles (1.61€ 5% de réduction|Limes à ongles en bois, 100/150 blocs de tampon de ponçage pour Gel UV, polissage, meulage, Salon de manucure, outils de soins des ongles, 10 pièces | AliExpress) :


Ensuite, je fais un prototype en komacel. Je le confie aussi à Benoît qui modélise la pièce en 3D et l'imprime. J'y fixe les aimants avec des vis métal à tête fraisée de 3mm :


Il faut glisser l'ensemble de biais sous la traverse :


Et la remonter, elle tient toute seule par magie :

Bien sûr, par la suite je la fixe avec 2 vis métal à tête bouton de 3mm.

Je pose 4 autres aimants par dessus pour respecter l'épaisseur finale, et je place la benne sur le tout :

Ce que je souhaitais coïncide avec ces supports... on peut fixer la benne SANS la découper, ni tailler les tours d'amortisseurs. Leetchi sur la boule coco, on peut aligner les reliefs de la benne et ceux de la cabine (traits rouges)

On voit que d'origine, ce n'est pas le cas, je n'ai relevé la benne que de 5mm


Ce qui nous amènera pour le prochain épisode, à imaginer la fixation entre la benne et la cabine.

 

Merci pour l'idée, le but est que toute la carrosserie soit solidaire, et aussi qu'il y ait le moins de fourniture à acheter en plus. On a conçu un kit pour imprimer en 3D afin que ce soit facilement reproductible par tous.


Allez, on avance avec ce joli prototype en profilé de styrène. Il s'agit d'un tube carré de 5mm puisque j'ai décalé la benne de 5mm vers le haut :

Il faudra juste supprimer les petits bouts que j'ai hachuré au milieu. En 2 coups de pince coupante, c'est vite enlevé.

Comme pour les autres pièces, je confie ce prototype à Benoit qui le modélise et l'imprime.
Pour le moment, je n'ai prévu que 2 trous de fixation vers la cabine, et je pensais coller la traverse sur la benne :


Rapidement, je m'aperçois que le dos de la cabine est légèrement courbé. Pour rattraper ça, j'ajoute 2 points de fixation à visser sur la benne :


Dans le coup, Benoit complète le modèle et ajoute les trous demandés. Il améliore au passage la pièce en y insérant l'emplacement des écrous. C'est un travail d'équipe :


Dans la benne, je perce aux endroits des fixations en prenant soin de faire l'épaulement au niveau du relief (mais ce n'est pas obligatoire) :


Avec les trous autobloquants pour les écrous, il n'y aura même pas besoin d'une pince ou clef pour les tenir pendant le vissage :


Tout est en place avec des vis de 3mm à tête bouton :


Le rendu coté benne :


Et coté cabine avec l'intérieur :

J'ai fait en sorte que les vis tombent sous les sièges en dehors des languettes de fixation.

Suite à un petit jour qui s'est créé après vissage de l'ensemble, je demande à Benoit d'ajouter 2 oreilles de fixation vers l'extérieur de la traverse :


Mais au final, on les a changé de place pour les aligner avec le reste :

Et voilà donc la pièce définitive que vous téléchargerez sur ThinGiverse. Moi comme d'hab, je conserve la précédente puisque je l'ai ajustée et que les trous sont faits

La prochaine étape sera le montage des arceaux (facultatif) et je finirai la fixation aimantée de la benne.

 

Merci à toi, et puis si ça vous donne des envies, c'est très bien !


Donc on y va pour l'arceau, qui, je le rappelle, est facultatif. L'avantage du RGT 136161 est qu'il y a pas mal de pièces rapportées y compris un arceau que l'on avait vu ici :


Comme tout le reste, c'est très facile à démonter. Même les barres obliques sont fixées par vis. J'enlève tout et je coupe le faux feu rouge, mais je garde les "oreilles" :


Ensuite, je chauffe cet arceau au décapeur réglé sur 300 degrés. Attention, il faut se mettre à 4/5 cm entre 5 et 10 secondes au début, puis moins de 5 secondes à chaque retouche, sinon la surface va fondre. Et si je chauffe, c'est pour galber ça selon le tour de la cabine du Suzuki :

On est passé d'un rectangle aux lignes droites, à un trapèze galbé.
Pour la fixation basse, j'ai fabriqué des rallonges en taillant dans une grappe Axial SCX10-2, je les perce en bout, et les fixe avec une vis en M3 dont j'ai coupé la tête.

Je rassure les non bricoleurs, j'ai aussi modélisé ces rallonges et je vous offre les STL dans le kit :

Oui, pour une raison pour le moment inconnue, je me suis mis à apprendre les bases de Fusion 360 . En même temps, c'est pas la pièce la plus dure à dessiner !

Pour la fixation haute, j'ai trouvé des entretoises d'une MST CFX, et je les ai collées à la cyano+activateur sur les oreilles :


Et pareil, je vous les ai modélisées :


Pour la partie haute, j'ai coupé tous les tétons de la grille de vitrage d'origine, et percé 2 trous dans la cabine, et aussi dans le vitrage :


Ca devrait donner quelque chose comme ça :


Je retourne les barres obliques du RGT pour profiter d'une plus grande hauteur. Ici sur la photo, celle de devant est comme d'origine sur le Land pickup, et celle du fond est retournée. Et c'est pile la dimension qui colle avec mes rallonges, dont la longueur n'avait pas été coupée par hasard


Une autre petite vue pour se rendre bien compte :

D'une pierre 2 coups, la fixation des rallonges est partagées avec les emplacements extérieurs de la traverse de liaison benne-cabine.

Donc je visse les rallonges par dessous :

Et si vous n'installez pas l'arceau, vous glissez un écrou dans ces trous pour fixer la traverse par le dessus.

Voici l'ensemble avant fixation de la cabine :


Vu de l'intérieur, la fixation haute de l'arceau :


Maintenant que la benne est fixée à la cabine, je peux passer au collage définitif des aimants sous la benne. Je vous rappelle où on en était resté avec le support arrière pour les aimants :


Je place un support de sticker dessus, c'est le papier super lisse sur lequel rien ne colle. Je pense que du papier sulfurisé ferait l'affaire aussi. Je pose les aimants de la benne en face des autres, et une petite quantité de colle bi-composant déjà vu plus haut :


Et je pose délicatement la carrosserie complète en place, en regardant bien dessous pour centrer. Je vérifie aussi le centrage par rapport aux roues :


Dans la benne, je place un de ces fameux blocs en métal. je laisse sécher une nuit :


Et le lendemain, tout s'enlève normalement, sans avoir collé sur le papier avec l'avantage de ne pas avoir dégueulé par les trous :


Et voilà pourquoi on a dégagé de la place sous la benne :


Pour la fixation de la carrosserie, on a fini !
Dites moi si vous voulez tous les STL maintenant, ou bien si vous patientez la fin du projet pour commencer le votre ?

 

Maintenant que la carro est fermement tenue en place sur le châssis, il faut cacher les soubassements. Ce n'est jamais trop esthétique de voir toute l'électro et compagnie en dessous. A l'instar du modèle gris dont nous nous inspirons, je vais installer des flancs sur les sliders :


Je commence donc par décoller l'électro qui va gêner plus tard. J'utilise un décapeur thermique :


Pendant que c'est chaud, je recolle l'ESC près des longerons. Selon votre modèle, il faudra peut-être aussi faire de même pour le récepteur sur l'autre slider :


Je dessine le contour des sliders sur un carton, et j'y vais à tâtons pour découper selon le relief sous la benne. Ensuite je reproduis les cartons fins sur du komacel plus rigide mais facile à travailler :


Je peux donc confier le Komacel à Benoît qui modélise et imprime un premier jet de caches latéraux. Sur le retour, je positionne les futurs trous de fixation :


Voici les flancs en place, et maintenus avec 3 vis et écrous :


Les pointes au dessus des roues gênent l'installation de la carrosserie, Benoit ajuste donc sa modélisation.
Pour le flanc gauche, j'avais prévu 2 versions. Une version pleine si on souhaite enlever le support batterie du D12, et une avec la découpe permettant de conserver le support batterie. Benoit a imaginé une solution plus pratique en créant une prédécoupe. Il ajoute également ses fameux bloques-écrou intégrés. Quand je vous dis que c'est un travail d'équipe !

Les flancs noirs sont discrets, et permettent à chacun de personnaliser la déco :


Personnellement, j'y installe les outils à pas cher que l'on trouve en vente partout. Ce sont les mêmes qui sont livrés avec un Reelly FreeMen par exemple :


Petite livraison à la maison, c'est une grande nouveauté pour moi :


Maintenant vous savez pourquoi je me suis mis à Fusion 360 . Et voici ma première pièce :


Et en voilà une qui travaille pour moi :


Avec ce profil :


Je peux facilement la glisser dans l'emplacement :


Et voilà, j'utilise la prédécoupe de benoit pour y installer une batterie dans un support. Un léger coup de peinture grise sur la batterie, rouge sur les bouchons, et alu sur les bornes :


Dans le coup, on peut recycler le support batterie d'origine pour en faire une caisse à ce que vous voulez dans la benne :


La découpe de cet emplacement dans le flanc me fait considérer ce "slot" comme un "module". Alors pourquoi ne pas lancer l'idée que chacun puisse créer et partager sa créativité pour aménager ce slot ?

Si ça vous tente, voici les dimensions à respecter :


Alors, qui va être le 1er à nous proposer un dessin 3D ?

 

Merci bien, effectivement, ça représente pas mal d'heures de R&D, mais au final, ce sera simple et rapide pour tous ceux qui se lanceront dans ce projet.
Pour l'imprimante, j'ai bénéficié" grandement de l'aide et de l'expérience de Benoit, car j'ai pris la même que lui.

Oui, nous vous offrons 100% des fichiers 3D en STL sur ThinGiverse.
Pour l'empattement, c'est maintenant


Voici encore de la 3D, le kit d'adaptation se complète petit à petit.

Comme l'empattement du châssis RGT est supérieur à celui du WPL, l'astuce consiste tout simplement à jouer sur les gardes-boue arrière. Notre D12 gris d'inspiration a vu une augmentation de leur écartement. Le garde boue postérieur a été reculé d'environ 10mm (on voit la trace de peinture et l'ancien support) :

L'inconvénient, c'est que cela fait un espace plus important au dessus des roues arrières, ce qui n'est pas nécessaire.

Je préfère garder l'espacement d'origine, et j'aimerai solidariser les 2 parties du garde-boue. Donc je prends quelques mesures, fais 2 petits crobard quotés, et j'envoie ça à Benoit pour modélisation (c'était avant ma Ender 3 v2) :




Et voilà la belle modélisation de Benoit :


J'installe la pièce entre les 2 parties :


Je supprime les taquets de fixation d'origine avec pince, fraise et lime :


Je fais pareil à l'intérieur des gardes-boue :


Je trace le centre du nouvel espaceur, et reporte l'axe de la roue sur la benne du D12 à l'aide d'une équerre :


Il n'y a plus qu'à faire coïncider les repères avant de fixer l'ensemble au double face :


Bien sûr, il faut faire la même chose de l'autre coté :


Et je vérifie le centrage en appuyant sur la benne au maximum de la suspension :

L'espacement tout autour me plait bien, ce qui confirme qu'il n'y avait pas lieu d'écarter les 2 pièces.


Est-ce que cette solution te plait @pleinair37 ?

 

T'as raison, il y a tellement d'engin utilitaires sympas !


On passe au pare-choc arrière. Sur le D12 gris, le gars à conservé le PC d'origine du RGT strictement en l'état, ce qui donne :

On voit au passage qu'il a laissé les clignos dedans. Perso, j'y installerai les feux de recul.

Ce PC situé à 3 kilomètres de la benne, ça ne le fait franchement pas. Pour 1 fois, je vous montre directement ce que j'en ai fait, et je vous explique ensuite :

C'est quand même mieux juste en dessous les feux de la benne, non ? Pour l'angle de fuite, c'est mieux, et esthétiquement aussi, surtout que j'ai bien caché la misère avec une espèce de grille d'aération qui ajoute un élément "technique" assez convaincant.

Vu de l'intérieur, j'ai juste imaginé un "réhausseur" des supports de PC :

Dans les trous des profilés carrés j'y ai mis un clip de carrosserie, et ça positionne le PC exactement à la bonne distance. Ouaip, des fois j'ai du bol

La petite grille d'aération qui cache cette "plaque" n'est rien d'autre qu'une autre pièce rapportée du RGT Land Rover qui est passée sous la lame de scie à chantourner... la calandre :


Dans le coup, j'ai dessiné la réhausse de PC d'après cette grille de calandre que j'ai percée et Benoit l'a modélisée et imprimée :


Ensuite j'ai percé un petit trou sur le coté du nouveau support de PC afin d'y insérer une vis de blocage :


Et c'est tout !

De son coté, Benoit a dessiné plusieurs visuels. Voici sa version "Eiffel" :


qui se fixe par l'intérieur :


Et une version "Light" :


En plus de la version "Calandre de Land" :