Un ZIL pour la route

Bien le bonjour chez vous,

Dans le royaume de fort fort longtemps, j'avais tenté de faire un 6x6 Kamaz. Le manque de motivation ainsi que le manque d'expérience à l'époque avaient eu raison de ce projet. Le châssis et les 3 ponts trainaient lamentablement dans un coin de l'atelier.
C'est alors que poussé par les réalisations de @Clement38 qu'il m'a causé de la mise à disposition sur Thingiverse d'une carrosserie de ZIL y compris le projet Fusion 360, j'ai décidé de me lancer à l'aventure.

L'avantage d'un projet Fusion 360 par rapport à des fichiers STL, c'est que tout a été modélisé en volumique ; ce qui n'est pas le cas du STL qui reste un surfacique. Ainsi, il m'a été possible d'adapter les pièces à mon projet.

Le modèle en question est un ZIL 131, version 6 roues. Après des recherches sur le web, j'ai trouvé des plans plutôt détaillés (face, profils, dessus) que j'ai mis directement à l'échelle et imprimé sur un beau drap de lit A0. J'ai ainsi les cotes directement pour mon projet.


Les dimensions de la cabine ont été dictées par les capacités de mon imprimante. Limité à 200mm en XY, je suis allé au maximum. Avec les ailes qui débordent un peu, j'arrive à une échelle de 1/10,6. Ca c'est pour les obsessionnels de l'échelle

Le 1/9 aurait été génial pour être en accord avec les productions actuelles mais cela voulait dire :
- redécouper encore et encore la carro pour l'impression
- largeur de plus de 250mm pour les ponts donc ponts de Wraith
- budget ouh làlà

Et finalement le 1/10 environ ira très bien avec ma garde robe. Mes BJ Joustra sont à cette échelle donc c'est nickel. Et en plus les ponts de scx10 en stock du précédent projet collent parfaitement à la largeur.

Je passe rapidement sur la partie impression. C'est long, ça fait plein de pièces. Malgré l'impression en Z-ultrat, j'ai du warping ce qui va m'obliger à mastiquer pas mal les raccords de carrosserie. Bref, le bonheur de l'impression à grande échelle.
J'ai eu beau mettre le ventilateur à 0, utiliser du jus d'ABS, ça n'a pas amélioré beaucoup l'affaire. Le pire c'est quand le raft reste bien accroché mais que c'est la pièce qui se décolle du raft.

Enfin, ça c'est fait comme dirait l'autre. On peut passer à la conception, ou plutôt la reconversion du châssis du Kamaz pour le ZIL.

 

Je me suis mal exprimé. Le STL est une approximation d'un modèle volumique par la création d'une triangulation.

Ce que j'entends par modèle volumique c'est que chaque objet est défini par des paramètres. Par exemple, une sphère par les coordonnées de son centre et son rayon.

Le soucis du STL c'est qu'une fois enregistré à une dimension, si tu grossis trop, tu grossis les défauts.

 

Le soucis n'est pas tant la tenue du raft qui avec le jus d'ABS tient super bien mais la pièce qui se décolle du raft. C'est dû notamment à la faible surface de pièce en contact avec le raft. Notamment quand j'imprime verticalement une porte par exemple.

 

Alors je continue.

Coté châssis, comme je l'ai dit plus haut, je suis reparti sur celui du Kamaz. Donc déja bien percé, découpé de partout mais en ces temps, faut pas trop faire le difficile pour trouver du profilé. J'avais monté le Kamaz avec 2 longerons de 20x20mm. C'est pas très scale ; du 20x10 eut été plus approprié mais pas facile d'en trouver en dehors de Merluche ou Castoche. Et comme je n'ai pas envie de faire 1h de route A/R et encore moins de faire la queue même après le 11, je crois bien que je vais rester avec ces 2 longerons.

A l'avant, montage lame bien sur. Je n'allais quand même pas faire ça à l'arrache avec un 4 liens. J'ai remonté les supports de lame au maxi vers le haut du châssis afin d'avoir un espace entre le haut de la roue et le passage de roue le plus petit possible et donc le plus près possible de la réalité. Les lames et jumelles sont raccordées au châssis par des petits supports en alu taillés dans un profilé en U de plus petite dimension que le châssis.
Afin de minimiser les jeux au niveau des support de lame et des jumelles, j'ai inséré un rond de laiton de 4mm de diamètre extérieur et 3mm de diamètre intérieur. Ca passe nickel sur ces lames chinoises.






Histoire de renforcer le coté scale, j'ai dégagé des ponts scx10 tous les supports de liens puis j'ai fabriqué des U et une plaque afin de liaisonner les lames au pont. Idéalement, un rond fileté au bout aurait été plus joli que de la tige filetée mais trouver du rond de 3mm qui ne soit pas de la corde à piano, moi y en a pas voir vu. Et fileter de la corde à piano, ben même pas en rêve. Surtout avec le matériel que j'ai.


Au niveau des fusées et porte fusée, j'ai choisi de monter des Vanquish. Non pas pour me la péter mais parce que j'apprécie le principe de l'axe incliné entre le haut et le bas des fusées (comme le scx10-2). Cela a pour avantage de diminuer le scrub.
Quezako ? C'est la distance sur un plan vertical entre l'axe du pneu et la droite passant par les 2 supports de fusée.


Nous concernant, plus on est proche d'un scrub nul, moins on a besoin de sortir un servo de guerre pour faire tourner les pneus.
Inconvénient du système Vanquish c'est que les bras de direction sont très proche des points de pivot ce qui oblige à avoir des jantes avec un déport un peu important. Mais dans mon cas, l'un dans l'autre ça va dans le bon sens. Enfin celui que je voulais.

Pour la boite de transfert, je suis parti sur une chinoiserie au ratio 2:1 que j'ai remis dans un carter adapté au projet. Plutôt que d'avoir une bosse sur le dessus, j'ai transféré cette bosse dessous histoire de garder un plan supérieur parfaitement plat.


On arrive aux ponts arrière. Ah quel bonheur de fabriquer un balancier. Fort heureusement, Cross RC a fait ça avant moi et je me suis bien inspiré de celui du HC6.
Ma seconde paire de lames chinoises a été inversée et fixée à chaque extrémité sur un pont via une petite pièce métal faite dans un U.


Le pivot du balancier est une pièce 3D dans laquelle j'ai inséré un roulement. En son centre, un tube en laiton de 5mm de diamètre extérieur traverse le châssis et les pivots. Pour tenir le tout, un morceau de tige filetée dans le tube laiton avec une rondelle et une vis à chaque extrémité.




J'ai ensuite bien galéré à régler les liens inférieurs et supérieurs afin d'avoir un fonctionnement symétrique avant arrière.

Et quand tout a été bien réglé, je me suis rendu compte que j'avais monté le pont à double sortie à l'envers et qu'il tournait en sens opposé par rapport aux autres. Rahhhhhhh le boulet !!!!!!!!
Et rebelote, blabla bla on refait tout dans l'autre sens. Ouf c'est fini.




Pendant ce temps; mon imprimante tournait à plein régime pour me sortir 6 jantes beadlock typées ZIL.


C'est un vrai bonheur à monter. 10 vis pour chaque jante. 60 vis au total !!

Voila résumé le montage du châssis dans sa robe actuelle :


Ca ne m'a pas pris que 2 jours je vous rassure. J'y suis depuis le début du confinement.

 

Merci pour vos retours.

@Daug bien vu. J'ai un peu chargé en peinture et mis au soleil pour sécher. Voila la sanction. Faut voir le bon côté des choses. On dirait que la peinture a cloqué sous l'effet de la rouille dessous. Ca tombe bien, je ne comptait pas faire un ZIL rutilant mais un machin qui a bien roulé et reconverti.

@Nicolas merci pour la traduction. Je n'avais que le terme anglais en tête dans mes recherches. Comme quoi.

@Clement38 Tu vas voir. J'ai une surprise pour la transmission. Du grand art . Je ne connais pas la marque de pneus AFV ? C'est quoi ?
Là ce sont des RC4WD Michelin ZXL. Achetés pour mon ex Kamaz, je les ai réutilisés ici. Certes, ce n'est pas le dessin des traditionnels pneus russes mais pas trop le choix de gommards cohérents avec le projet dans les diamètres voulus (114mm pour être exact).

@Scal68 Vas y fait toi plaisir avec un châssis perso. C'est bien plus gratifiant que d'assembler un kit. On s'y fait iech des heures mais après tout c'est ça le modélisme.

 

Effectivement les liens supérieurs sont là pour empêcher le déplacement latéral des ponts. Vu l'implantation des chapes proches du châssis, ça limite également le débattement du balancier.

Néanmoins, et compte tenu de la destination du projet, je trouve que ce débattement est suffisant. Je devrais faire une petite vidéo histoire de montrer tout ça.

Je pense qu'il y a moyen d'augmenter le débattement en rajoutant une entretoise entre le châssis et les chapes. Elles auraient ainsi plus de degré de liberté.

Par contre, faut être vigilent car on a vite fait de déboiter le cardan central quand il y a trop de débattement. C'est tout un équilibre à trouver... A la fin du projet après quelques séances de roulage.

 

Une petite vidéo pour illustrer l'amplitude du basculeur :